Ремонт квартир в Москве. У всех специалистов необходимый опыт по ремонту квартир.

Ремонт квартир в Москве

Ремонт квартир, офиса, коттеджа может быть различным по объему и количеству выполняемых работ. Поэтому обычно различают три типа ремонта: косметический, капитальный, евроремонт.
Квалификация наших специалистов позволяет проводить ремонт любой сложности при высочайшем качестве работы, однако цены за работу в зависимости от сложности будут разными.

I. II. Косметический и капитальный ремонт квартиры.

Для начала попробуем представить, как будет выглядеть планировка квартиры.

Замерим размеры каждой из комнат, а затем, нарисуем комнату в масштабе (вид с верху) вместе с дверями и окнами. Дальше замеряем мебель, и также в масштабе рисуем на другом листе бумаги. На них пишем слова: шкаф, кровать, стол, и т.д. Все это вырезаем ножницами, и накладываем на рисунок с размерами комнаты.

Расставляем бумажную мебель на план квартиры.

Если Вы владеете навыками работы на компьютере, то существуют специальные программы планировки Вашей квартиры, но можно обойтись и графическим для векторной графики редактором, Corel Draw.

Двигая мебель на листе бумаги, мы яснее, представляем комнату после ремонта квартиры.

Далее продумайте, что вы хотите сделать и в какую сумму уложиться. Исходя из этого, можно присматривать в магазинах или на строительных выставках (более эффективно) нужные материалы для ремонта квартиры.

Начинать нужно с самых грязных работ, и продумать порядок их выполнения таким образом, чтобы не пришлось их выполнять повторно.

К этим ремонтным работам будут относиться: выравнивание бетонных полов, замена и подводка новой электропроводки, установка скрытых розеток, выравнивание стен, замена отопительных приборов, установка дверей и окон, а также все работы, при которых нужно что-то долбить или замазывать раствором.

Начать можно с электрики. Определиться, где нужно установить дополнительные розетки, и сделать под них подводку провода, но сами розетки пока не устанавливать и не подключать к щитку. На кухне желательно установить больше розеток (телевизор, приемник, кухонный комбайн, СВЧ плита, холодильник, газовая плита, вытяжка, стиральная машина...). (Стиральная машина соединяется трехжильным проводом). Всю эту проводку надо вести более толстым проводом, в зависимости от нагрузки, и подсоединять дополнительным проводом к электрическому щитку. В коридоре также надо предусмотреть розетки под телефон, пылесос..., а также пропустить антенный кабель (можно установить краб).

Если Вы будете менять радиаторы отопления, то следует подумать над тем, где еще придется применять сварку, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу. Здесь на данном этапе Вы столкнетесь с раздалбливанием стен, пылью и мусором.

После этого можно приступать к выравниванию стен и полов. Места стыковки панелей стен проверьте на предмет наличия пустот. Если таковые обнаружите, то обязательно заделайте. Это улучшит звукоизоляцию и сохранит тепло в доме после ремонта квартиры.

Угол пола и стен, надо постараться хорошо выровнять. От этого будет зависеть прилегание плинтуса, иначе будут гарантированы щели. После того как стены будут выровнены, можно заняться установкой розеток и выключателей.

Дальше приступаем к замене дверей, подоконников и окон. Когда будут выровнены стены и полы, двери можно установить более точно, тогда как при неровных полах можно ошибиться с размером от пола до низа двери.

Шпаклюем и белим потолок.
Настилаем полы, циклюем и покрываем лаком.
Клеим обои.
Крепим плинтус и наличники, тем самым закрываем концы обоев.
Далее сверлятся отверстия и подвешиваются полки, карнизы и т.д.

Ванную комнату и туалет, следует делать самым первым делом. Установить сантехнику и заменить или переделать сантехнику. Кафельную плитку на стенах можно класть только после проведения сварочных работ. Иначе даже самая маленькая искра прожжет у кафеля верхний слой, и плитка будет испорчена.

Балкон или лоджию можно делать в самую последнюю очередь, так как там, можно хранить остатки материалов, и установить верстак и тиски. Все это будет нужно при окончательном цикле работ.

Если во время проведения ремонта Вы живете в этой квартире, то начинать нужно с самой дальней комнаты, постепенно двигаясь к кухне.

Здесь мы даем свой взгляд на очередность проведения работ, но выбор остается за вами.

III. Евроремонт квартир.

Что такое евроремонт? В ходе предпринятого мной мини-расследования выяснилось следующее.

Евроремонт - понятие бесконечно широкое и в какой-то степени надуманное для пущей солидности. Фактически так называют любой более-менее приличный ремонт. Как мне сказали в одной фирме, <евроремонта нет - есть евростандарт>. А если все же попытаться классифицировать <евро> по категориям, их получится три.

Косметический ремонт в особых пояснениях не нуждается: это наведение легкого марафета на квартиру.

a. Евроремонт квартир среднего класса:

Евроремонт среднего класса (но вовсе не дешевый) подразумевает изменения геометрии стен, возведение перегородок, замену дверей и т.д. Дизайнерские выкрутасы в глаза не бросаются. Евроремонт высшего класса - это как раз тот самый, что называют и <люксом>, и <эксклюзивом>. В него входит полный комплекс работ с перепланировкой и дизайн-проектом. Стоимость ремонта зависит от перечня работ и степени их сложности. Например, если для среднего ремонта допустимо несовмещение рисунка на обоях, то так называемый <эксклюзив> это исключает. Укладка паркета и настил ламината отличаются по трудоемкости. Как правило, чем выше стоимость материалов, тем дороже отделочные работы. Применение дорогостоящих материалов требует высокой квалификации от мастеров, которые несут ответственность за их сохранность. Кроме того, на цену влияют длительность гарантии, удаленность объекта от Москвы (условно - от МКАД).

Квадратный метр качественного ремонта квартиры стоит в Москве от 80 до 130 $ (чаще всего это <косметика> или средний класс отделки). Все, что выше, либо эксклюзив, либо недобросовестность в ценовой политике. Все, что ниже, вряд ли можно назвать хорошим ремонтом. Цена на эксклюзивные работы - от 130 до 200 $ за кв. м (верхних пределов эксклюзив может и не иметь). Оговорюсь, что это - лишь стоимость самих работ. Если брать в расчет материалы, сумму смело можно умножать на два, а то и на три.

Московские фирмы дают гарантию на ремонт сроком от года до трех лет. Правда, вероятность того, что после окончания ремонта вы эту фирму найдете, нередко сводится к нулю. А потому нужно выбирать компанию с определенной репутацией и не вчера созданную. На что обратить внимание? Для строительных организаций первая лицензия выдается строго на год. И если у фирмы лицензия всего на год (а вас уверяют в своем 5 - 6-летнем существовании), вполне возможно, что она возникла недавно. Известным компаниям лицензия выдается на 3 года.

b. Высококлассный ремонт квартир:

Высококлассный ремонт квартир начинается с дизайн-проекта, в котором, кстати, имеется не только эскизная часть. Дизайн-проект - это прежде всего чертежи плюс подбор материалов, комплектация мебелью, схемы электрики, водоснабжения, системы вентиляции, кондиционирования и прочее, прочее. Дизайн-проект удобен всем. Заказчик с самого начала видит, как будет выглядеть его квартира. Ремонтная фирма знает, в каком направлении действовать (ведь, если клиент что-то додумывает в процессе ремонта, невозможно планировать график работ). Элитная отделка диктует идеальную геометрию стен: безупречно прямые углы, ровные стены (не только визуально, но и фактически), ровная стяжка. Эти подготовительные работы - одни из самых сложных и дорогостоящих.

c. Эксклюзивный евроремонт квартир:

При эксклюзивном ремонте квартир часто осуществляют перепланировку квартиры: например, расширяют площадь кухни, делают кухню-столовую за счет прилегающей комнаты. Если позволяет пространство, увеличивают санузел. При мне в одну фирму позвонил заказчик, купивший три квартиры на одном этаже. Он хотел объединить их и поставить в одной - сауну, в другой - джакузи, в третьей - ванную. Однако на подобную и прочие перепланировки требуется разрешение Межведомственной комиссии (МВК), а получить его не так-то просто. Придется пройти девять инстанций. У человека несведущего данный процесс может растянуться на год. Поэтому, прежде чем ломать стены (тем более несущие), непременно следует проконсультироваться со специалистами и доверить дело им. Ну а разрешение на перепланировку обойдется вам не дешевле $ 2000 - 2500.

Гораздо удобнее квартиры со свободной планировкой, т.е. вообще без перегородок. Как правило, они встречаются в элитных новостройках. Очень популярны сейчас перетекающие помещения: холл-гостиная, кухня-столовая. Интересны квартиры-студии, где между обеденной зоной, спальней, кабинетом, зоной домашнего кинотеатра нет ни одной перегородки. Разграничение зон идет за счет отделки пола и потолка. Например, перехода плитки в паркет и снова в плитку. Иногда <играют> уровнем пола, делая на кухне небольшой подиум. Или, например, в <рабочих> зонах (кухня, прихожая) уровень потолка намеренно ниже, чем в комнатах. В гостиной потолок более высокий, что создает ощущение объема и зрительно разделяет пространство без участия стен. Границу между помещениями можно также подчеркнуть светом.

Кроме того, сейчас наблюдается уход от прямоугольных, квадратных площадей в пользу скругленных.

Безусловно, выбор форм и материалов зависит от вкусов заказчика, особенностей его образа жизни. Люди постарше более склонны к классике: им по душе ровные стены и потолки, штучный паркет, отсутствие цветовых контрастов, чтобы все было без особых ухищрений. Молодежь <и жить торопится, и чувствовать спешит>, а потому и выбирает быстрый, нетрудоемкий ремонт, все оригинальное, необычное. Клиенты до 30 лет предпочитают паркету паркетную доску, а шторам - жалюзи (стирать не надо, смахнул пыль - и порядок). Обычные межкомнатные двери заменяют складными <гармошками>, которые легко монтируются.

Что касается собственно отделочных материалов, то пик популярности сейчас переживает гипсокартон - очень пластичный материал, принимающий практически любую форму и простой в монтаже. Из гипсокартона изготавливают многоуровневые потолки с перепадами, подсветкой, колонны, докоративные элементы, круглые стены, ниши.

В коридоре, прихожей, кухне, санузле, как правило, кладут плитку. Паркет - для комнат, поскольку это более мягкий, <уязвимый> материал. Плитка же создает ощущение прохлады, поэтому под нее принято делать <теплый пол>. Сейчас модно заказывать полы из натурального камня (мрамор, гранит), хотя вряд ли это целесообразно в нашем климате. Кроме того, такой пол нуждается в подогреве.

Выбор отделочных материалов огромен. О том, что подойдет лично вам, лучше посоветоваться со специалистами. Ну а ремонтно-строительные фирмы, как правило, предоставляют клиентам весь комплекс услуг, что значительно экономит время.

IV. Разнообразные работы.

a. Шпаклевание стен и потолка.

Шпаклевание стен и потолка, т.е. подготовка стен и потолка под малярные работы. Шпаклевку наносят в два слоя : 1 - предварительный и 2 - финишный.

Гипсокартон. Монтаж ГКЛ производится только после завершения штукатурных работ и работ, которые могут повлечь изменение влажности в помещении. Сначала монтируется алюминиевый профиль с шагом 300-600 мм. Гипсокартоновые листы крепятся к профилю шурупами под прямым углом, головки шурупов утапливаются в ГКЛ. Расстояние между листами оставляют не более 5 мм., которые потом зашпаклевываются, грунтуются и шлифуются. Осветительные приборы нужно монтировать на самостоятельные несущие конструкции, если их масса больше 3 кг.

Шпаклевка - густая пластичная масса. Она может продаваться уже в готовом смешанном виде, также и в виде сухой смеси, которую нужно еще готовить, путем смешивания с водой. Обычно смесь готовят в небольших порциях, достаточных для проведения определенного объема работ в определенный срок до начала процесса схватывания, когда шпаклевочная смесь теряет вою эластичность и начинает плохо сцепляться с поверхностью. Однако современные технологии позволяют изготавливать смеси с продолжительностью жизни от 6 до 24 часов.

Если смесь готовится вручную, то необходимо точно следовать указанным пропорциям. Важно помнить, что ни в коем случае нельзя добавлять воды в уже готовую смесь, которая начинает схватываться. Такая смесь только с виду остается прежней. На самом деле, она практически теряет все свои свойства.

Перед началом шпаклевания, стены необходимо тщательно прогрунтовать, увязав тем самым пыль и улучшив сцепление шпаклевки со стеной. Работы производятся при помощи широкого и узкого шпателя. Узким шпателем распределяют по большому небольшое количество шпаклевки и одним движением от угла к середине растягивают шпаклевку по стене. После каждого растягивания нужно снимать излишки шпаклевки. Каждый последующий слой накладывают как бы внахлест с предыдущим. Дойдя до середины стены, шпаклевку накладывают, двигаясь шпателем снизу вверх, а излишки снимают полукруглыми движениями. Первый слой шпаклевки накладывают шириной от 0,5 мм. до 25 мм., после чего первому слою дают просохнуть.

Поверхность после первого слоя штукатурки снова грунтуют и накладывают финишный слой, шириной от 0,2 мм. Им заполняют мельчайшие дефекты. После финишного слоя шпаклевки стена имеет не мелящуюся, шелковую поверхность, практически не требующую шлифовки. Технология нанесения финишного слоя такая же, как и первого.

Если стена готовится под покраску, то шлифование и шпаклевание производятся при боковом свете мощной лампы, который помогает заметить малейшие недочеты на стене. По окончании процесса предварительной обработки, стена готова для нанесения отделочного материала (краска, обои, декоративная штукатурка и др.)

b. Установка плинтуса.

Установка плинтусов проста и может быть осуществлена домашним мастером. К стене крепится невидимая часть конструкции - специальные элементы крепления – кляймеры. Затем вставляется верхняя декоративная часть в паз скрытого крепежного элемента. Таким образом, внешняя плоскость плинтуса остается совершенно гладкой, неиспорченной шляпками гвоздей или шурупов. Такой плинтус можно использовать не один раз, его поверхность всегда будет как новая. Плинтус легко повторяет геометрию поверхности, если стена не идеально ровная (прямая), крепление надежно удерживает декоративную планку, не позволяя ей "отскочить".

Пластиковые плинтуса - незаменимая деталь отделки, их преимущества перед деревянными плинтусами очевидны. Они не нуждаются в дополнительной обработке (ошкуривание, покраска), имеют абсолютно гладкую поверхность, не требуют особого ухода, устойчивы к воздействию средств бытовой химии, долго служат, очень эстетичны, подходят к любому напольному покрытию: линолеуму, ламинату, паркету, плитке, ковровому покрытию.

С точки зрения ухода плинтусы очень не прихотливы. Во время уборки их протирают влажной тряпкой. Сильные загрязнения удаляются при помощи моющих средств, не содержащих абразивы и растворителей. Пыль протирают сухой или чуть влажной тканью или удаляют пылесосом.

c. Настилка линолеума

Настилка линолеума на клеящие материалы считается самой прочной и надежной. Перед нанесением мастики поверхность обязательно очищают от грязи и пыли. Тыльную сторону линолеума перед наклейкой прогрунтовывают за сутки до начала работы.

Мастику наносят не только непосредственно на пол, но и на тыльную сторону линолеума, чтобы он лучше держался. Места стыковок предварительно обрезают по линейке. Когда приклеите, по нему следует повозить мешок с чем-нибудь тяжелым, предварительно подложив под него подстилку, чтобы не поцарапать внешнюю сторону.

Наклеивать линолеум можно и без грунтовки. Для этого мастикой хорошо промазывают основание и тыльную сторону линолеумных полотен, но кромки не трогают. После этого их укладывают, как описано выше, и прижимают мешком от середины к краям. Делается это для того, чтобы выдавить из-под линолеума излишки воздуха и мастики. Когда из-под кромок выделится лишняя мастика, край отворачивают и мастика удаляется тряпкой.

На окончательное приклеивание линолеуму требуется 7-10 дней. Если по истечении этого срока под ним появятся вздутия, на них кладут фанеру или доску, сверху помещают груз. После этого, через 5-7 дней, приступают к нарезке и прикреплению кромок.

Чтобы правильно нарезать кромки, нужны очень острый нож и линейка. Линейку кладут на кромку линолеума и придавливают ее тяжелым грузом. После этого отрезаются одна или обе кромки. Их отворачивают, основание и тыльную сторону промазывают мастикой, потом приклеивают сначала одну кромку полотна, затем другую. Излишки мастики снимают бумагой. Наклеенные кромки придавливают грузом до полного исчезновения вздутий.

При настиле линолеума с рисунком обрезают все кромки, затем приклеивают полностью, вместе с кромками, первый лист. Через 2-3 дня настилают второй лист, приклеивая при этом только одну примыкающую кромку шириной 150-200 мм, а весь лист должен оставаться неприклеенным. На кромку кладется груз. Если нужно в одном помещении наклеивать три полотна, начать лучше со среднего, а через 2-3 дня взяться за оставшиеся. Рисунки всех кромок должны точно совпадать между собой.

Чтобы сделать вырез для стояка, нужен шаблон из твердого картона. Место вокруг трубы измеряется по квадрату. Потом результаты замера перемещаются на картон. В середине квадрата на картоне вычерчивается круг, диаметр которого должен быть равен диаметру стояка. Круг вырезается так, чтобы в картоне осталось отверстие. Это отверстие переносится на линолеум и вырезается. слоем их наносить не рекомендуется. Мастика растирается полотером или мягкой щеткой до блеска. Мыло при мытье линолеумного покрытия можно добавлять лишь в случае сильных загрязнений, так как от мыла и соды линолеум теряет блеск и выцветает.

Для работы по настилке линолеума и пластикатных плиток требуются: острый нож, ровная метражная линейка, деревянный молоток с резиновым наконечником.

d. Окраска труб отопления.

Металлические поверхности предварительно очищают от коррозии и старой краски стальной фигурной щеткой. Затем их протирают керосином и огрунтовывают краской, разбавленной олифой.

Трубы, радиаторы, решетки и ограждения окрашивают кистью-ручником или специальным приспособлением в виде изогнутой лопатки. Окраску боковых и тыльных сторон радиаторов отопления, а также поверхностей стен (ниш) за радиаторами выполняют фигурными кистями.

e. Окраска окон.

Для окраски переплетов окон, подоконников и дверей используют преимущественно алкидные и нитро-целлюлозные краски (НЦ) и эмали светлых тонов, обычно белые. Пригодны для этой цели также некоторые краски и эмали, применяемые для окраски стен и потолков, это эмали ПФ-115, ПФ-560, масляные краски МА-11 и МА-15, а также густотертые цинковые белила. На неокрашенные поверхности эти эмали и краски наносят в два слоя, на окрашенные — в один. Расход эмалей на один слой — 130—150 г/м 2 , белил — 200 г/м 2 , густотертых масляных красок — от 65 до 235 г/м 2 , в зависимости от цвета. Густотертые краски и белила необходимо разбавлять только высококачественными олифами; разбавителем для эмалей служит уайт-спирит.

В продажу поступает и специальная эмаль для окон — ПФ-14. Она выпускается белого, кремового, голубого и салатного цвета. Неокрашенные поверхности покрывают этой эмалью тоже кистью и тоже в 2 слоя. Расход эмали на один слой — 130/150 г/м 2 , продолжительность высыхания каждого слоя 24 часа. Разбавителем эмали тоже служит уайт-спирит. Отличительная особенность эмали ПФ-14 — то, что она не стекает ручейками с вертикальных поверхностей.

Если двери в комнате не застекленные, а сплошь деревянные, а в окнах нет еще стекол, то особенных проблем с окраской не возникает — крась себе да крась потихонечку, было бы чем. Но как быть, если дверь — застеклена, а в окнах блещут недавно вымытые стекла? Ведь при окраске, как ни старайся, а все равно запачкаешь стекла краской.

Окраска окон и застекленных дверей. Самый простой путь при окраске окон и застекленных дверей — красить как можно аккуратней и не предпринимать никаких мер по защите стекла от краски. После окончания окраски и полного высыхания окрашенных поверхностей вооружаетесь лезвием от безопасной бритвы и счищаете всю налипшую на стекла краску. Сразу после высыхания краска со стекла счищается не так уж и трудно, но фронт работ очень велик. Так всегда — выигрывая в скорости окраски, теряем в качестве — золотое правило малярного дела. Есть способ, полностью предотвращающий попадание краски на стекло, правда, он достаточно трудоемок. Заключается этот способ в том, что по периметру стекол на них вплотную к раме или телу двери наклеивают крахмальным клейстером ровные бумажные полоски, шириной около 5 см. Отлично подойдет для этой цели бумага для оклейки рам, которую можно купить в хозяйственных магазинах. Можно использовать и обычные газеты, предварительно разрезав их на полосы нужной ширины и длины. (Применять для наклеивания бумажных полос скотч, лейкопластырь, клеящий карандаш или изоленту не стоит: скотч может подраствориться краской и покоробиться, лейкопластырь оставляет на стекле трудносмываемые следы и дорог, клеящий карандаш приклеивает бумагу слишком хорошо, а изолента, наоборот, приклеивается к стеклу очень плохо и в конце концов просто отпадает.) Стекла после такой защиты останутся совершенно чистыми от краски. Но зато придется потратить некоторое время на то, чтобы отмочить бумажные полосы от стекла, да и определенные усилия для этого тоже придется приложить — ведь полосы частично закрасятся вместе с оконной или дверной рамой и в этих местах станут водонепроницаемыми. Кроме того, и следы крахмала со стекол придется вытирать.

Но есть способ окраски, который позволяет избежать этих хлопот. Этим способом пользуются при окраске окон и остекленных дверей маляры-профессионалы. Нам понадобится полоса жести длиной приблизительно 30 см и шириной не более 10 см. Один длинный край у этой полосы должен быть абсолютно ровным, другой — неважно. Можно, конечно использовать и полоску из другого металла, лишь бы она была совершенно плоской, чтобы вплотную прилегала и к стеклу и к раме. Полоску берут в левую руку, приставляют к переплету окна или к двери вплотную к стеклу, правой окрашивают поверхность. У маляров только к этому куску жести еще приделана ручка, чтобы его было удобно держать. Краска, конечно, попадает и на кусок жести, и когда появляется риск запачкать собравшейся на нем краской стекло, жестянка очищается от налипшей краски при помощи шпателя. По мере необходимости полоса при окрашивании передвигается в направлении процесса окрашивания — влево, вправо, вниз или вверх. Приподнимать наше защитное приспособление ни в коем случае нельзя, иначе между ним и окрашиваемой поверхностью образуется щель, и краска попадет на стекло. Если куска металла для этой цели вы в доме не нашли, можно воспользоваться для предохранения стекол от краски обыкновенной линейкой.

Кстати, подобным же образом можно предотвратить попадание краски на стены и обои при окраске плинтусов. Небольшая, но тоже проблема возникает при окраске дверей с ручками. Лучше всего при окрашивании двери их просто снять. В том случае, если дверные ручки давно уже не снимались со своего места, и головки и шлицы шурупов, крепящих их, надежно погребены под многими слоями прошлых окрасок, оставьте эту затею. Гораздо проще покрыть всю поверхность ручки слоем вазелина и вы можете быть уверены, что краска к ней не пристанет. После окончания окраски вазелин с ручки вытирается тряпкой.

f. Ремонт потолка

Ремонт потолка , как и любой ремонт квартир, ассоциирует с долгим и трудоемким процессом. Сдвигается вся мебель и вещи, пол накрывается газетами. Рабочие много дней, а то и недель на подошвах обуви разносят следы мела по всей квартире. Эта картина знакома каждому россиянину, затевавшему традиционную побелку при ремеонте квартир. Между тем, проблема эта решена в Европе десятки лет назад, когда были освоены ныне широко применяемые натяжные потолки. В России же они появились относительно недавно. Сегодня мы познакомим вас с этим удобным и надежным способом устройства качественного потолка. ремонт потолка.

1. Натяжные потолки

Что такое натяжной потолок? Это изделие из эластичного пленочного материала на основе сверхпрочного винила. Толщина применяемого материала – 0,15–0,25 мм, вес – 200 г/кв. м. Его преимущество перед обычным – в возможности получать сложные пространственные конфигурации под наклоном или в разных плоскостях. Они разнообразны по своему дизайну, цвету и фактуре и поэтому дают широкий простор для фантазии дизайнера при ремонте квартир. Потребитель же получает именно такой потолок, который будет полностью соответствовать общей композиции и идее жилья и каждого помещения в отдельности.

Натяжные потолки выпускаются в большом ассортименте и по виду пленки имеют 10 фактур: матовый, сатин, сатин с антимикробной обработкой, лаковый, лаковый перфорированный, муар, перламутр, металлик, под мрамор, под кожу, под дерево, под замшу. Каждая фактура имеет определенное количество оттенков, в общей сложности - более ста. При выборе того или иного вида пленки учитывают общий колорит и особенности дизайна помещения и предметов интерьера, а также то, какого светового эффекта желают достичь при ремонте квартир.

Диапазон их применения практически неограничен – квартиры и коттеджи, банки, магазины и офисы, гостиницы и рестораны, бассейны и спортивные сооружения, медицинские учебные заведения, музеи и концертные залы. С одинаковым успехом они применяются в новом строительстве, ремонте квартир , реконструкции и декоративной отделке ремонта квартир.

2. установка подвесного потолка

Потолок устанавливается обычно на последней стадии ремонта: работа занимает несколько часов в зависимости от площади и сложности помещения. Работы производит бригада из двух-трех человек, не оставляя за собой никакого мусора и, в большинстве случаев, даже не перемещая мебель. Технология довольно проста. Сначала делают точные замеры помещения, причем конфигурация потолка может быть любой сложности. Чертеж отправляют на фабрику, где по нему изготавливают полотно потолка. По периметру помещения на желаемом уровне устанавливается крепежно-декоративный профиль - багет. Определяется будущее местонахождение осветительных приборов, и, в соответствии с этим в полотне делаются отверстия. На базовом потолке, в местах, где должны быть установлены элементы точечного освещения, крепятся стойки, в которых и устанавливают светильники, которые затем будут выведены в уровень натяжного потолка. Затем полотно разогревается тепловой пушкой до 80°С. Нагрев кратковременный и локальный, уже на уровне человеческого рост повышения температуры не ощущается. Поэтому можно не опасаться того, что повышение температуры повлияет на мебель, окна или на двери или комнатные растения. Когда полотно остывает, происходит эффект натяжения и в результате получается идеально ровная, гладкая поверхность. Готовый потолок фиксируют по периметру в крепежный багет, закрепляют специальным инструментом по углам и по периметру стен.

Потолок готов. Идеально ровное полотно скрыло от глаз все дефекты и шероховатости перекрытия. Это возможно потому, что натяжной потолок располагается ниже капитального приблизительно на 3-4 см. Существует вид багета (мини-багет потолочный), который забирает всего 1,5 см высоты (чаще используется для сохранения лепнины по краям основного потолка). При этом монтаж занимает немного времени. Например, в квартире площадью 70 кв. м устанавливается в течение всего семи часов. Этот способ, безусловно самый удачный и быстрый. Установка подвесного потолка займет в 3 раза, а традиционное оштукатуривание и побелка в 10 раз больше времени, чем монтаж натяжного потолка при ремонте квартир.

Несмотря на то, что пленка довольно тонкая и легкая, она очень прочная, способна выдержать до 100 литров на квадратный метр и только провиснет под тяжестью воды. Несложно догадаться, какое это отличное свойство для тех, у кого соседи забывают закрывать краны. В случае затопления с верхнего этажа нужно только срочно вызвать бригаду монтажников, которые, открепив один угол полотна, аккуратно сольют воду, высушат тепловой пушкой ваш капитальный потолок, а натяжную виниловую пленку поставят на место. При этом оно полностью восстанавливает свои прежние размеры. Водонепроницаемость пленки, а также отсутствие конденсата делает ее идеальным вариантом для ванной комнаты, кухни, плавательного бассейна.

3. Прочность и лёгкость натяжных потолков

Прочность и легкость монтирования при ремонте квартир- не единственное преимущество натяжного потолка. Он поглощает шум, не скапливает статическое электричество, абсолютно безопасен с экологической точки зрения, не подвержен горению, что подтверждено сертификатом Госстандарта, Гигиеническим сертификатом, Сертификатом пожарной безопасности. Он защитит вас и ваших домочадцев от пыли, которая собирается на обычном потолке и сыплется с него. Это качество было по достоинству оценено медицинскими учреждениями и цехами с повышенными требованиями к стерильности. Натяжные потолки практически не требуют никакого дополнительного ухода и позволяют сэкономить средства и силы, необходимые для регулярного косметического или капитального ремонта квартир- на полотно потолка фирма дает 10 лет гарантии.

Однородная, идеально ровная поверхность , выглядящая как твердый потолок, имеет отличный законченный вид, безупречный в эстетическом отношении. Позволяет скрыть имеющиеся водопроводные, вентиляционные и газовые коммуникации. В потолок можно встроить не только различные светильники, люстры, но и системы вентиляции, сигнализации и противопожарной безопасности.

Такие потолки легко моются (грязь и пыль удаляется водой и мылом, жир - нашатырным спиртом или жидкостью для мойки стекол), не страдают от влаги, не подвержены разложению. Прослойка воздуха между основным и натяжным потолками имеет теплоизоляционный эффект, если он недостаточен, возможно крепление в этом пространстве теплоизоляционных материалов. Потолок не выгорает и не меняет свой цвет с течением времени, не боится ударов и не трескается, легко демонтируется, если необходимо провести дополнительные работы - повторный монтаж не повлияет на качество полотна.

На московском рынке представлены фирмы-производители из Франции, Голландии, Германии, предлагающим расширенный выбор по цвету фактуре и ценам: EXTENZO, NOVELUM, BARRISOL, NEWMAT. Большинство их покупают пленку на одних и тех же предприятиях Европы. Поэтому и держатся в одном ценовом диапазоне – около 30 долл. за 1 кв. м вместе с работой. В эту цену не входят возможные дополнительные работы, связанные с наличием труб, установкой светильников, люстр, вентиляции, обработки дополнительных углов, дуги в периметре помещения, переход в другой уровень и т.д. Для заказчика скорее имеет значение квалификация фирмы–установщика. Технические возможности, гамма и фактура натяжных потолков огромны, все зависит от фантазии домовладельца или приглашенного дизайнера. Правильно воплотить их в жизнь вам помогут опытные специалисты нашей фирмы которые знают толк в ремонте квартир.

g. Установка дверей.(Порядок установки дверей межкомнатных).

Врезка навесов.
1. Взять стоевую и не менее 3-х навесов.
2. Для установки использовать шурупы саморезы длинной не менее 35 мм., предварительно засверливая отверстие сверлом меньшего диаметра.
3. Врезать их через равное расстояние, предварительно подрезать краску.
4. Установить ответные части навесов на полотно двери.
Сборка коробки.
1. Положить стоевые на ровную поверхность.
2. Присоединить верх, низ к стоевым и прикрутить шурупами, входящими в комплект.
Установка стекла.
1. Высота стекла постоянная 1600 мм., толщина 4-5 мм. Ширина стекла определяется по ширине паза вверху двери с зазором 5 мм.
2. Установить дверь на ребро и вставить стекло в паз до упора.
Установка двери.
1. Установить коробку в проем, выставив по уровню- отвесу стоевую с навесами и закрепить анкерными болтами (не менее 3-х на стоепую). Отверстие под анкерные болты сверлить диаметром 10 мм Через коробку в стену на необходимую глубину. Для установки использовать анкерный болт диаметром 10 мм., длинной 132 мм, С декоративной заглушкой в металлической обойме. При установке двухстворчатой двери использовать дополнительные анкерные болты
2. Вторая стоевая выставляется и закрепляется по притвору двери аналогично первой.
3. Зазоры между коробкой и проемом стены заполнить монтажной пеной
Установка наличника.
1. Желательно устанавливать наличник на шкантовое соединение.
Установка замка (ручки).
1. Установка замка (ручки) производится по месту с предварительным подрезом краски, и засверливанием отверстий под шурупы.

h. Пол, напольные покрытия.

1. Стяжка.

Если, начиная производя ремонт квартиры (евроремонт) , вы обнаружили, что пол в вашей квартире имеет неровности, а также солидный наклон, его (пол) можно выровнять, сделав растворную стяжку. Делать стяжку лучше всего до установки дверей и малярных работ. Для того чтобы оценить объем работ по ремонту квартиры, нужно предварительно измерить, насколько велико отклонение пола от горизонтали. Для этого используется жидкий уровень. Выполнение этой операции необходимо для принятия решения не только относительно стяжки, но и типа покрытия пола (как будет видно в дальнейшем). Нередко наклон в квартирах бывает настолько большим, что выравнивание пола по всей квартире может привести к уменьшению высоты потолка, иногда до 10—20 см. При таких значительных перепадах потребуется не менее тонны сухой смеси, а также несколько кубометров керамзита (к сведению, самосвал вмещает от 1,5 до 2 м3.

Производя ремонт квартиры (евроремонт) , керамзит используют как наполнитель для уменьшения расходования раствора. Можно смешивать его с раствором — получится «керамзитобетон», или использовать керамзит в качестве основания, а сверху сделать растворную стяжку, причем толщина стяжки должна быть не менее 3 см. Дополнительный плюс от этих работ — значительное улучшение звукоизоляции. Стяжка, выравнивающая пол во всей квартире, или хотя бы в ее части, целесообразна при желании сделать кафельный пол. Проверьте вышеописанным способом пол в кухне. Если он имеет значительный наклон, то поставленная в одну линию кухонная мебель будет иметь такой же наклон, а ее нужно выставлять строго по уровню, чтобы верхние поверхности столов находились в одной плоскости. После того как стяжка будет сделана (она должна сохнуть около месяца, причем остаточная влажность ее перед укладкой пола не должна превышать 5%), проверьте ее горизонтальность при помощи того же уровня.

2. Регулируемый пол.

Если ваш дом строился до «рыночных отношений», деревянные половицы или щитовой паркет в вашей квартире, скорее всего, настланы на лаги. Ну и как? Скрипит? Прогибается под тяжестью? Подгнивает? Ничего удивительного. Ведь лаги укладывали прямо на бетонную поверхность, никак их не закрепляя, а щитовой паркет или доски прибивали к ним гвоздями или приклеивали. При этом с неровностями поверхности боролись просто - подкладывали под лаги все, что попадалось под руку: куски кирпича или обрезки досок, а то и просто строительный мусор. Со временем все это сооружение расшаталось, расклеилось, лишенные доступа воздуха лаги подгнили и вот вы имеете то, что имеете.
Было время, когда пол монтировали прямо на бетонное основание. А если этот пол - тонкий линолеум..?

Между тем решение проблемы оказалось простым. Чтобы избежать всех побочных эффектов при использовании лаг, всего-то и требуется намертво прикрепить их к бетонному основанию и сделать пол проветриваемым. Именно к такому решению пришли специалисты Департамента новых технологий по ремонту квартир. Они предложили применить конструкцию пола по регулируемому основанию. Она может быть выполнена в виде регулируемых лаг или регулируемой фанеры. В конструкции по лагам они предложили применить их со сквозными резьбовыми отверстиями, в которые ввинчиваются пластиковые болты-стойки, а на них и крепятся деревянные лаги. Болты-стойки являются регулировочным элементом. Вращая их специальным ключом, лаги поднимают или опускают, тем самым выравнивая пол. Сами болты-стойки с помощью металлических дюбель-гвоздей или саморезов жестко закрепляются на основании. Благодаря тому, что лаги не соприкасаются с основанием, настил проветривается. В результате не только паркет живет дольше, но и обитателям квартиры гораздо комфортнее: температура под полом не отличается от той, что над ним. Кроме того, такая конструкция позволяет легко выравнивать пол - для этого достаточно чуть больше закрутить или выкрутить болты-стойки. Не стоит опасаться и «наводнений», поскольку лаги очень надёжно закреплены на основании, их не «поведет» даже при большом количестве воды.

Еще одно преимущество - возможность манипулировать высотой пола. Если вы решили сменить пол в квартире, где потолки низкие, - воспользуйтесь конструкцией по регулируемой фанере. Этот метод исключает применение лаг, а значит, высота подъёма пола от верхней точки основания будет не более 2,5 см (толщина двух слоев фанеры по 12 мм). Вместо лаг применяются пластиковые втулки с внутренней резьбой, которые вставляются в предварительно засверленные отверстия в фанере. Затем во втулки будут вкручены пластиковые болты-стойки. Листы фанеры устанавливаются на основание и жестко закрепляются через болты металлическими дюбель-гвоздями к основанию. Выравнивание листов фанеры происходит путем вращения болтов специальным ключом. После выравнивания первого слоя фанеры, настилается второй, вразбежку (чтобы перекрыть стыки первого слоя) и крепится к первому саморезами по всей своей поверхности. При разборке старого пола всегда есть возможность «опуститься» и даже сбить при необходимости старую бетонную стяжку. В результате вы останетесь на прежнем уровне. Тем же, у кого и до этого в квартире щитовой паркет лежал на лагах, вообще беспокоиться не о чем - новые лаги, как правило, имеют ту же толщину, что и старые. Поистине незаменима новая технология при реконструкции старых зданий. Случается, что при разборке полов их уровень опускается на 10, 15 см и более.

Представьте себе, что произойдет с деревянными или смешанными перекрытиями, если вы начнете наращивать пол традиционным способом - с помощью бетона. Воспользовавшись лагами, пол можно поднять на любую высоту до 190 мм одним комплектом и выше. Очень кстати придутся регулируемые лаги любителям перепланировок. При перенесении на новое место туалетных и ванных комнат, кухонь не придется прятать коммуникации в бетонную стяжку. А если вы изготавливаете пол в загородном доме, возможность пустить разводку труб под полом сэкономит вам круглую сумму. Ну, а если вы задумали в своей квартире оборудовать домашний кинотеатр, то без новой технологии вам просто не обойтись. При этом ее используют не только при укладке пола, но и для того, чтобы сделать шумопоглощающие стены. В этом случае в пространство между лагами укладываются изоляционные маты.

И, наконец, вопрос цены при ремонте квартир. На приобретение материалов, необходимых на настилку чернового пола по регулируемым лагам площадью 1 м2, вам придется затратить примерно от 5$ до 6$, не считая фанеры А для конструкции по регулируемой фанере, около 8$ за 1 м2 (без стоимости фанеры). Много это или мало? Если вы стелите линолеум прямо на бетонную стяжку, не очень беспокоясь о вмятинах и выбоинах то ваша «технология», конечно, вне конкуренции, но если вы укладываете штучный паркет, паркетную доску, ламинат или другой материал, которые требует идеально ровной поверхности, надо позаботиться о том, чтобы основание было ровным. Одной бетонной стяжки недостаточно и требуется дальнейшее применение самовыравнивающих смесей типа «Ветонит» и последующего слоя фанеры, и это, скорее всего, окажется дороже. И цена будет увеличиваться с высотой подъема или величиной неровности Но главный выигрыш - это время. Прежде чем начать укладывать пол, бетонную стяжку придется выдержать 28 сут. до полного вытягивания влаги (влажность стяжки не должна превышать допустимой нормы). При использовании регулируемых лаг или регулируемой фанеры никакой выдержки не требуется. И на укладку 100 м2 нового пола уйдет всего 1-2 дня. И, на радость хозяйкам, никаких мокрых процессов и минимум пыли и грязи.

Очевидные преимущества новой конструкции: значительная экономия средств в случае изготовления пола под дорогие покрытия; существенная экономия времени -100 м2 за 1-2 дня; обеспечение высокого уровня звукоизоляции помещения; более теплый пол в отличии от пола по бетону; возможность убрать под пол все коммуникации, включая отопление; надежность пола не менее 50 лет, что подтверждено испытаниями экспертных организаций; обеспечение при выравнивании незначительного «поднятия» пола от 25 мм, или значительное - 190 мм одним комплектом и выше, при укладке в несколько слоёв; существенное уменьшение нагрузки на перекрытия пола, что делает ее незаменимой в ряде случаев; способность выдерживать достаточно большие нагрузки, от 3 до 5 т на 1 м2 , что делает возможным применение не только в жилых и административных, но и в ряде промышленных помещений; значительное продление срока службы отделочного слоя пола, особенно паркета (пол проветриваемый).

3. Ковролин.

Поскольку ковролин (особенно с длинным ворсом) очень хорошо скрывает неровности пола, то перед его укладкой не нужно проводить практически никакой подготовительной работы по ремонту квартир, разве только вымыть полы, не нужно даже снимать старый линолеум. Если ковролин на вспененной основе, то его можно укладывать прямо на бетонный пол. Пол, покрытый ковролином, смотрится очень хорошо. В продаже имеется много самых разнообразных типов ковролина — от синтетических до чисто шерстяных, с различной длиной ворса, на разной основе и самых разнообразных расцветок. В прихожей лучше использовать ковролин с коротким ворсом, поскольку его легче чистить. Так как чистить придется довольно часто, то лучше брать для прихожей ковролин, у которого ворс состоит не из отдельных нитей, а в виде петелек, этот тип ворса наиболее прочен. Многие думают, что класть ковролин в прихожей, где собирается грязь с улицы, непрактично. Ковролин очень хорошо удерживает грязь, и, поскольку основная ее часть оседает в прихожей, в другие помещения она практически не попадает. Другое дело, что ковролин в прихожей быстрее потеряет свой вид, но заменить его только там дешевле, чем во всей квартире. Срок службы ковролина довольно ограничен и не превышает, в зависимости от условий эксплуатации, 5—10 лет. К тому же, если кто-нибудь в вашей семье страдает аллергией, то лучше выбрать другое покрытие для пола.

Ковролин пришел к нам из-за рубежа , где он, во-первых, служит дешевым заменителем дорогого паркета и, во-вторых, применяется в основном на втором этаже домов, где, как правило, расположены спальни. Желательно руководствоваться этими же принципами. Несмотря на то что в нашей стране хороший паркет стоит несколько дешевле, а ковролин дороже, чем на Западе, разница в цене между ними довольно существенна, а главное — разница в стоимости работ. Поэтому, если вы не располагаете нужными средствами или временем, можно остановиться на ковролине в качестве достаточно эстетичного промежуточного варианта (не забудьте, что в этом случае двери надо ставить уже с учетом будущей настилки паркета или другого типа покрытия пола). Также, если в квартире холодные полы, а утеплять их слишком дорого и хлопотно, то ковролин будет для вас хорошим выбором.

Укладка ковролина имеет ряд особенностей. Укладывается он одним куском на всю комнату. Состыковывать его, то есть составлять покрытие из нескольких кусков, не рекомендуется. В крайнем случае состыковывают только фабричные края, и если есть возможность спрятать этот стык где-нибудь под мебелью или в другом незаметном месте. Стык приклеивается на ширину 10—15 см ПВА или другим специальным клеем и прижимается грузом на несколько часов. Для определения необходимого вам количества ковролина нужно правильно снять размеры комнат. Начиная ремонт квартиры (евроремонт), покупайте ковролин по самым большим размерам комнаты — по длине и по ширине, учитывая все возможные ниши и дверные проемы. Полученные размеры увеличьте на 10—15 см (припуск на непредвиденный случай). Укладывается ковролин свободно, без применения какого-либо клея. Приклеиваются только стыки, если они есть, а по периметру он прижимается плинтусами. Между стеной и ковролином нужно оставить небольшой зазор 0,5—1 см, который предохранит ковролин от вздутий и морщин. Стыки между ковролином в комнате и ковролином (или другим покрытием) в прихожей должны находиться под дверью и прикрываться специальными порожками. Порожки продаются самых разнообразных цветов и размеров. Они бывают латунными, крашеными, анодированными, алюминиевыми. Так как места, куда порожки ставятся, подвергаются интенсивному механическому воздействию, их покрытие рано или поздно стирается. Поэтому лучше использовать латунные или неокрашенные алюминиевые порожки.

Основные требования к качеству работы сводятся к недопущению морщин и вздутий, а главное условие для этого — чтобы ковролин лежал свободно и не упирался краями полотна в стены.

4. Линолеум.

Линолеум — очень эластичный материал , поэтому основание, на которое он укладывается, должно быть отделано тщательно, поскольку даже небольшие неровности пола станут хорошо заметными на лицевой стороне линолеума. Кроме того, эти участки будут подвергаться более интенсивному истиранию в отличие от остальной поверхности. Часто используемый для него оргалит хорошо «облегает» и скрывает неровности пола, но уже через полгода он настолько хорошо «обляжет», что неровности проступят снова. Кроме того, швы между листами оргалита со временем тоже станут хорошо заметны. Лучше для основания использовать толстую (12—15 мм) фанеру или ДСП. Листы фанеры или ДСП можно «пристрелить» строительным пистолетом прямо к бетонному полу или просто приклеить на специальную мастику.

Недостаток этого основания — его малая водостойкость. Однако если в качестве способа крепления основания к полу используется водостойкая мастика, она и будет одновременно тем изолирующим слоем, который предохранит основание от влаги. Если же основание «пристреливается», то та сторона ДСП или фанеры, которая будет лежать на полу, предварительно покрывается олифой или краской. В старых домах, где пол лежит на «лагах» и под ним есть значительное пространство, в углах комнат на полу есть небольшие решетки для вентиляции. Они очень важны для того, чтобы в пространстве под полом не скапливалась влага и, следовательно, не гнили деревянные «лаги» и доски пола. Поэтому если придется застилать подобные полы листами ДСП или фанеры в качестве основания, то необходимо над этими решетками также оставить отверстия для вентиляции. Швы между листами основания нужно сделать максимально незаметными (чтобы они находились в одной плоскости и не были один выше или ниже другого). Если между листами будут зазоры (не более 5 мм), их нужно заполнить шпаклевкой. Между стеной и листами основания нужно оставить небольшой зазор 0,5—1 см. Гвозди, шурупы или дюбеля должны быть утоплены на глубину не менее 3—5 мм.

При выборе линолеума нужно обратить внимание на то, чтобы его поверхность была достаточно твердой и жесткой, поскольку на дешевых сортах линолеума даже от стульев остаются вмятины. Правда, необходимо отметить, что линолеум на полиуретановой основе служит хорошим теплоизолятором. Необходимо помнить, что укладку ковролина или линолеума следует производить в пустой и чистой комнате, при полном отсутствии мебели. Для линолеума допустима стыковка кусков. При этом так же, как и для ковролина, лучше использовать фабричный край полотна. Располагать стыки для однотонного линолеума лучше по направлению света в помещении. Но все же лучше обойтись целым куском на все комнату, тем более, что сейчас нетрудно найти в продаже линолеум нужной ширины. В остальном линолеум укладывается так же, как и ковролин. Основные требования к качеству работы заключаются в проверке качества выполнения основания и так же, как для ковролина, недопустимо наличие морщин, вздутий и т.п.

После окончания работ с линолеумом или ковролином у вас останутся обрезки. Не выбрасывайте их, отберите самые крупные из них и сохраните, они могут вам в дальнейшем пригодиться для ремонта полов.

5. Паркет.

Паркетный пол по своим достоинствам превосходит все виды покрытия полов. Он эстетичен, достаточно прочен, практичен, хорошо сохраняет тепло. Правда, при всех своих достоинствах стоит он тоже довольно прилично. На цену паркета влияют в основном два фактора — это материал и величина допуска отклонений в размерах планок.

Для изготовления паркета используют самые разнообразные сорта дерева — дуб, красное и черное дерево, бук, березу и даже бамбук. Наиболее распространенный из всех видов паркета — дубовый паркет, поскольку соотношение «цена — качество» у дубового паркета самое оптимальное. Кроме того, поскольку дуб бывает разных оттенков, то можно на ваш вкус и паркетный пол сделать соответственно темнее или светлее.

Второй фактор, определяющий цену паркета — процент брака в партии паркета, то есть количество планок, у которых отклонения в размерах значительно превышают допустимые. Чем выше процент брака, тем дешевле паркет и, соответственно, наоборот. Качество паркетного пола напрямую зависит от этого, поскольку чем меньше разброс в размерах планок, тем меньше щелей между планками будет у готового паркетного пола. Поэтому при выборе паркета оговорите с продавцом качество паркета, а также возможность замены всей партии или ее части в том случае, если количество бракованных планок окажется выше оговоренного процента. Кроме того, паркетные планки должны быть однотонными и не иметь полос другого цвета.

Покупать паркет всегда следует только в фабричных упаковках, не надо брать паркет, упакованный в магазине или на рынке, так как в этом случае в одной упаковке могут оказаться планки из разных партий и, следовательно, процент брака в таких упаковках будет очень велик. Не исключено также и то, что в такие упаковки может попасть и заведомый брак (возвращенный ранее). Паркет необходимо покупать с запасом, а так как величина запаса зависит от качества, то лучше всего покупать паркет в присутствии мастера.

Наиболее качественный отечественный паркет — Одинцовский паркет и Дубнинский паркет. Производя ремонт квартиры (евроремонт), можно использовать импортный паркет, там процент брака совсем мал. Однако стоит импортный паркет значительно выше, чем отечественный паркет, и он (импортный паркет) может показаться вам недоступным. Укладывается паркет на основание из ДСП, фанеры или оргалита, а иногда прямо на бетонный пол. Основание из ДСП или толстой фанеры делает пол теплее, а также скрадывает различные неровности.

Во избежание разбухания или расслоения от влаги стороны, прилегающие к бетону, а также торцы основания защитить от влаги так же, как и основание для линолеума. При укладке на основание можно кроме клея прибить часть паркетных планок гвоздями, что будет лишней страховкой от расползания паркета в дальнейшем, следовательно, и от появления щелей. При укладке на основание можно использовать клей ПВА. А при укладке на бетонный пол лучше использовать специальные мастики, например, из отечественных — «Перменит», а импортные — финская «Юки» и «Хайсолит».

Укладывать паркет с использованием битумной мастики нежелательно (из-за ее текучести даже в холодном состоянии) во избежание расползания паркетных планок и появления со временем щелей между ними. Это может произойти даже через несколько месяцев после окончания ремонта квартиры. Если, производя ремонт квартиры (евроремонт), вы решили не выравнивать пол во всей квартире, то необходимо проверить те места пола, над которыми будут находиться двери. Нередко у пола там имеются значительные неровности или уклон, которые будут только подчеркиваться правильно установленными дверьми. Поскольку щели между полом и нижним краем двери будут на виду, то желательно хотя бы там пол сделать ровным.

Согласуйте с мастером возможность исправления этих неровностей, так как бывает, что у одного края зазор между дверью и полом равен 5 мм, а у другого — 20 мм. В случае если паркет укладывается до установки дверей или двери сняты, то эти места пола проверьте уровнем. Основные требования к качеству работы. Паркетные планки должны быть надежно прикреплены к основанию и не отходить от него. Свидетельством того, что паркетные планки отошли от основания, у готового паркета может служить скрип пола, а также его «вздутие». Обычно это случается при укладке паркета на клей ПВА непосредственно на бетонный пол и при высокой скорости работ, из-за чего клей не успевает высохнуть. Качество укладки паркета нужно проверять до того, как паркет покроют лаком, причем для этого нужно тщательно подмести и даже пропылесосить паркет. Дело в том, что после циклевки паркета щели между паркетными планками (если они есть) заполняются пылью и становятся совершенно незаметными, зато после покрытия паркета лаком они проявляются и видны очень хорошо. В крайнем случае щели можно заделать специальной шпаклевкой по дереву. Шпаклевку нужно подобрать под цвет паркетных планок.

Помните, что в сыром виде она темнее, чем высохшая, и имеет тот цвет, который обычно получается после покрытия ее лаком. Шпаклевка бывает нитро- и водная (финская «Тиккурила»), для пола можно использовать и ту и другую. Опилки, смешанные с паркетным лаком, в качестве шпаклевки не годятся. Щели, заделанные такой смесью, все равно будут видны. Готовый паркет не должен скрипеть и иметь «вздутий». Те места пола, над которыми будут находиться двери, должны быть горизонтальными. Не должно быть никаких зазоров между паркетными планками. Проверьте, закрывают ли наличники и плинтуса все щели между паркетом и стеной. После циклевки паркета не должно быть никаких неровностей.

Паркет покрывают как минимум тремя слоями лака — первый слой служит своего рода грунтовкой. Он заполняет поры верхнего слоя паркетных планок и поднимает мелкие заусенцы, которые после его высыхания снимают мелкой шкуркой. В результате последующие слои лака (минимум два) ложатся более равномерно. Лучше использовать полиуретановые двухкомпонентные лаки (производства Германии или Швеции). Паркет, покрытый лаком, не должен иметь подтеков или полос и должен смотреться как ровное «зеркало».

6. Щитовой паркет. Паркетные доски.

Ламинированный паркет (ламинат). ЩИТОВОЙ ПАРКЕТ. Щитовой паркет (размер щита 600х600 мм; толщина щита — 40 мм) представляет собой двухслойный «пирог». Нижняя часть — толстое, массивное основание — щит, склеенный из соснового бруса в два слоя (волокна в каждом слое ориентируются по-разному). Оно обеспечивает жесткую основу паркета, не дает ему рассыхаться и коробиться в течение десятилетий, позволяет хорошо стыковываться в единый пол.

Щитовой паркет с правильно составленным основанием никогда не скрипит. К основанию клеят лицевую поверхность, которую составляют из дерева ценных пород. Обычно для изготовления щитового художественного паркета используют 3—4 сорта дерева, за счет чего создается вечно окрашенный рисунок. Этот рисунок может быть довольно простым, выложенным из прямолинейных геометрических фигур, или сложным с фигурными элементами. При настилке полов щиты просто укладываются на лаги и прибиваются гвоздями. В стыки щитов лучше заложить планки твердолиственной породы. Также можно уложить щиты по выравнивающему перекрытие слою и скрепить между собой рейками, закладываемыми в паз рамок обрамления.

6.1. ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ.

Паркетные доски — наиболее дешевый и экономичный материал для полов. Паркетные доски состоят из нижнего реечного основания и верхнего лицевого покрытия — паркетных планок с прямыми кромками, наклеенных на основание. Такие полы представляют собой слой благородного дерева толщиной 4 мм, наклеенный на основание, которое состоит из двух слоев сосны с разным направлением волокон. Внутренняя конструкция паркетной доски укреплена шнуром, проложенным между основанием и планками полезного слоя. Это делает доску гибкой и прочной. Паркетная доска (длина от 500 до 2400 мм, ширина 130—132 мм, толщина 15 и 21 мм) имеет существенное преимущество: ее лицевая поверхность шлифуется и покрывается пятью слоями лака в заводских условиях.

Все остальные ремонтные работы по укладке можно выполнить самому, чего не скажешь, например, о штучном паркете. К тому же паркетная доска применяется везде, где можно укладывать штучный паркет. Паркетную доску толщиной 15 мм можно перешлифовать до пяти раз. В кромках паркетных досок предусмотрены паз и гребень, служащие для их соединения между собой. Рейки основания при ширине их свыше 30 мм должны иметь продольные пропилы. Также выпускают укороченные паркетные доски длиной от 600 до 1200 мм. При настилке пола из паркетных досок производительность труда в 8—10 раз выше, чем при настилке штучного паркета, и почти в, пять раз выше, чем при настилке обычных досок.

Основание для паркетных досок изготовляют из древесины сосны, ели, лиственницы, кедра и пихты, а также из антисептированной древесины березы, ольхи, осины и тополя. Рейки могут быть по длине цельными или составными. В составных рейках стыки должны располагаться вразбежку.

6.2. ЛАМИНИРОВАННЫЙ ПАРКЕТ (ЛАМИНАТ).

Чем отличается ламинированный паркет (ламинат) от щитового? Ламинат — это спрессованные отходы деревопроизводства с рисунком «под паркет» или дерево, покрытые прочной пленкой. Щитовой паркет имеет в своем составе только натуральные материалы: верхний слой ценной породы дерева, покрытый лаком, подложку с поперечными волокнами, еловый шпон. Рисунок в «елочку», переплетение «рогожкой» и квадратные панели — классические конструкции, которые создают долговечное красивое покрытие. Сегодня каждый желающий, в соответствии со своим вкусом, может смешивать и подгонять элементы напольного покрытия по форме и породам дерева.

Трехслойная конструкция обеспечивает чрезвычайно высокую стабильность размеров пола. Другим важным новшеством было внедрение шпунтованных деревянных планок, что позволило реализовать концепцию установки «плавающего» пола. Паркетные доски не надо прибивать или приклеивать к полу, они соединяются. Ламинированный паркет (ламинат) можно, разумеется, приклеивать традиционным способом, однако, обычно их устанавливают «плавающим» способом, т.е. не приклеивая и не прибивая к основе. Поскольку ламинированный паркет (ламинат) уже прошёл обработку на заводе, им можно пользоваться сразу после установки.

7. Кафельный плиточный пол.

В последнее время кафельный плиточный пол стал особенно модным. Кафельный плиточный пол делают, как правило, на кухне, в ванной и туалетной комнатах, реже — в прихожей. Мода на кафельный плиточный пол возникла в результате не очень продуманного перенесения западных стандартов в наши условия. Конечно, на кухне кафельный плиточный пол очень удобен: легко моется. Но всегда существует вероятность того, что плитка может расколоться (из-за падения на кафельный плиточный пол чего-то тяжелого или неправильной укладки). Заменить ее достаточно хлопотно. Кроме того, такой пол холодный. Используемый для его утепления электрический подогреватель потребляет достаточно много энергии. При использовании водяного подогрева уровень пола в кухне поднимется как минимум на 3—4 см. Надо еще учесть, что при попадании на кафельный плиточный пол жидкости он становится скользким.

Сравнительно недавно появилась новая мода — комбинированный пол в кухне. Что это такое? Вокруг рабочих зон в кухне, то есть около мойки, плиты, холодильника и т. п., особенно если все это расположено вдоль одной стены, делается кафельный пол на расстоянии примерно 80—100 см от мебели, а на остальном пространстве укладывается паркет. Таким образом, преимущества кафеля и паркета используются в полной мере там, где это больше всего необходимо. Если вы решили делать кафельный плиточный пол в прихожей и при этом не выравнивать пол по всей квартире, то надо соотнести уровень пола в прихожей с его уровнем в остальных комнатах Прихожая — это место, где сходятся плоскости пола всех комнат. Поэтому, если уровни пола в комнатах сильно различаются, необходимо вначале сделать паркетный пол, причем по возможности подвести уровень паркета из разных комнат так, чтобы они были близки друг к другу. А уже после паркета положить плитку.

Плитка и паркет должны быть на одном уровне. Плитку к паркету подвести легче, чем наоборот. Если же свести уровни из всех комнат к одному не у дается, то придется сделать порог в одной из комнат. Сделать его лучше в той комнате, куда в течение дня вы реже всего заходите, например в спальне. Основные требования к качеству работ такие же, как и при укладке плитки на стены. Особое внимание нужно обратить на то, чтобы под плиткой не было пустот. Проверяют это простым постукиванием.

i. Настилка штучного паркета.

Настилать штучный паркет, состоящий из отдельных планок, можно при помощи мастик и гвоздей. Мастику используют, когда настилают штучный паркет на бетонное основание.

Штучный паркет на мастике настилают "елочкой", без фриз или с фризами, укладывая его на горячих или холодных мастиках. Основание должно быть достаточно прочным и ровным.

Настилка штучного паркета "в елку" без фриза на бетонное основание выполняется следующим образом. Прежде всего подготовьте основание - выровняйте его цементным раствором, просушите и уберите всю грязь и пыль. Температура воздуха в помещении, где вы собираетесь настилать паркет, не должна быть ниже 10 градусов, а влажность воздуха, больше 60. Для звукотеплоизоляции на бетонный пол можно наклеить ДВП в два слоя. Следите за тем, чтоб листы ДВП были приклеены к основанию очень прочно, от этого зависит качество вашей дальнейшей работы. Подготовленное основание загрунтуйте подходящим грунтом. Грунт хорошо заполняет все неровности и обеспечит вам лучшее приклеивание.

В зависимости от площади помещения и размера паркетных плиток выберите оптимальный и экономичный вариант ведения работ. Хорошо, если можно будет уложить по ширине целое число рядов планок. Поэтому прикиньте, как бы вы хотели расположить планки паркета на полу. Для этого выложите паркет насухо (выкладывание "змейкой"). В "змейке" каждая планка соответствует ряду паркета. Каждый ряд следует укладывать так, чтобы не допустить зазора между стенами и концами планок.

Будет лучше, если уложите змейку из четного числа целых планок, при этом учитывайте их ширину. У планок шириной до 40 мм торцы, примыкающие к стенам, можно не отпиливать. При ширине планок больше 40 мм зазор между стеной и крайними планками получается слишком большим, и потому концы планок вам придется обрезать под углом в 45 градусов. Если ширина планок больше 40 мм и по ширине помещения укладывается целое нечетное число планок, то сдвиньте змейку на половину длины планки к одной из продольных стен. Первый ряд нужно будет настилать, перепиливая одну планку из змейки пополам под углом в 45 градусов. Оба крайних ряда набирайте из перепиленных планок, тогда вы будете распиливать вдвое меньшее их количество.

Если размеры планок не позволяют вам выложить змейку из целого числа планок одинаковой длины, то крайние ряды добирайте из планок меньшей длины, а концы более широких отпиливайте под углом в 45 градусов.

Подготовив план настилки, приступайте к выкладыванию маячной елки. Маячная елка - это первые два ряда планок, уложенные по натянутому шнуру. Делать это нужно потому, что иначе может получиться перекос, это - искажение рисунка, между планками появятся недопустимые щели. Маячной елке дайте вылежаться несколько дней, чтобы она прочнее приклеилась к основанию и не сдвигалась с места при укладывании остальных рядов паркета. Настилая штучный паркет в помещении прямоугольной формы, маячную елку располагайте вдоль длинной стены, наиболее удаленной от входа. Маячную елку лучше всего укладывать на горячей мастике, которая быстро твердеет и не дает маячной елке сдвинуться с места. Первые две планки уложите по угольнику под прямым углом и пригрузите чем-либо тяжелым.

Настилать маячную елку можно как у стены, так и в центре помещения.

Маячная елка должна быть достаточно прочной для того, чтобы ее планки не сдвигались с места при насаживании их пазом на гребень. Насадку выполняйте, осторожно ударяя молотком по длинной стороне планки и по торцу.

Если маячную елку вы выложили у одной стены, продолжайте настилать паркет между стеной и елкой, а затем переходите к основной настилке паркетных планок. Если елка находится посреди помещения, остальные ряды настилайте попеременно: сначала с одной, а потом - с другой стороны елки.

Покончив с укладкой всех рядов, закройте пол у торцовых стен, где остались пробелы треугольной формы. Чтобы их заполнить, из целых планок насухо наберите квадрат, расчертите его по диагонали на две равные половины и распилите по этой линии. Получившимися треугольниками вы сможете заполнить пробелы.

Паркет с фризом можно настелить любым узором: "в елку", прямым или развернутым квадратом и так далее. Фриз очень украшает пол, он может быть с окантовкой и без нее; окантовка же, в свою очередь, бывает с линейкой, с жилкой или и с тем, и другим.

Настилая паркет с фризом, необходимо точно отрезать планки нужного вам размера. До того, как вы будете выкладывать змейку, следует уложить несколько планок фриза по длинным сторонам помещения, а уже между ними располагать змейку. Планки фриза также не должны доходить до стены на 10 мм. Целесообразнее будет, если вы сделаете фриз такого размера, чтобы не было отходов. В случае, когда между рядами фриза можно уложить только нечетное число планок, подвиньте змейку так, чтобы планку, примыкающую к фризу, можно было распилить на две равные части под углом в 45 градусов. Если невозможно выложить планку целым числом рядов, используйте для крайних рядов планки больших или меньших размеров. Паркет настилают точно так же, как и при настилке штучного паркета без фриза.

Последние ряды планок, которые примыкают к фризам, сначала уложите без мастики, затем при помощи линейки и карандаша или какого-либо острого предмета прочертите по последним рядам планок линию фриза, а затем строго по метке отпилите. Настелив паркет по линии фризов, нарежьте фризовые планки такой длины, чтобы при укладке они на 10 мм не доходили до стен. Зазор между фризом и стеной должен непременно перекрываться плинтусом. Уложите фризовые планки на мастику.

После полного высыхания мастики паркет при необходимости нужно подстрогать и проциклевать, затем прибейте плинтусы и покройте паркет лаком.

Штучный паркет на гвоздях прибивают к дощатому настилу, уложенному на лаги. Пол должен быть ровным. Если при проверке рейкой отклонения в уровне настила составляют больше 1 мм, полы необходимо отстрогать. Змейку выкладывайте так, чтобы стыки между досками основания не совпадали с торцевым стыком рядов паркета, иначе гвоздь, забиваемый в торцовый паз планки, попадет в щель между досками.

Перед настилкой паркета на гвоздях застелите основание пола картоном или бумагой. Паркет, настеленный на картон, не будет впоследствии скрипеть. В целом процесс настилки паркета на гвоздях аналогичен процессу настилки на мастике.

Для крепления паркетных планок вам понадобятся гвозди длиной 40 мм и толщиной 1,6-1,8 мм. В каждую планку вам нужно будет забить три гвоздя: один - в торцовый паз и два - в боковой.

Уложив первую планку маячной елки точно по шнуру, коленом прижмите ее к основанию, гвоздь легким ударом молотка направьте в паз под углом в 45 градусов. Сильным ударом загоните гвоздь до конца паза и добойником утопите шляпку. Забив в боковой паз два гвоздя, третий гвоздь забейте в торцовый паз.

Вторую планку прикрепите к первой. Чтобы вторая планка плотнее вошла гребнем в паз, можно слегка ударить по ее торцу молотком.

Планку следующего ряда можно сплотить с ранее уложенными двумя ударами молотка. Первый удар нанесите по торцу планки, а второй - по боковой кромке. После того как гребень попадет в паз и планки плотно примкнут друг к другу, можно прикрепить планку гвоздем, вбивая его под углом в 45 градусов. Как только вы покончите с укладкой первого ряда паркета, продолжайте работу в установленном порядке с противоположной стороны.

Качество работы будет намного лучше, если вы воспользуетесь так называемым "паркетным" молотком. Обычный молоток менее удобен, чем паркетный. Чтобы не испортить паркет при сплачивании, наносите удары молотка через деревянную прокладку.

Таким образом вы должны будете настелить рядовой паркет "в елку" до крайних рядов, которые примыкают к стенкам фриза. Паркет с фризом настилать надо так же, как и на мастике.

Штучный паркет можно при желании настилать прямыми и развернутыми квадратами, прямыми линиями, ковром и т. д. Настилка прямыми квадратами очень удобна, так как планки располагаются параллельно стенам комнаты, при такой настилке почти не приходится обрезать планки. При настилке паркета развернутым квадратом планки следует располагать под углом в 45 градусов к стенам помещения. При такой настилке приходится распиливать много планок для заполнения треугольников, и для начинающего мастера правильно настелить паркет таким способом будет чрезвычайно трудно.

j. Сантехнические работы

Сантехника и сантехнические работы при ремонте квартиры, офиса, коттеджа или дачи занимают очень важное место. Прежде всего по своему функциональному назначению. Сантехнические приборы помогают нам обеспечивать свою семью и квартиру холодной и горячей водой, теплом и создаюСантехнические работы и комфорт для гигиены.

А нынешнее разнообразие видов и свойств сантехприборов радует не только глаз, но и тело. Ведь очень приятно почувствовать теплые струи душа, смывающие не только пот с разгоряченного тела, но и усталость, и плохое настроение. Сантехника с одной стороны приносит в дом или офис комфорт, но только в случае, когда она не только красивая и удобная, но и правильно установлена и смонтирована.

Что толку от красоты ванны и душевой кабины, если они плохо работают, унитаз шумит, полотенцесушитель горячий если долго сливать воду, трубы гудят, из сливных отверстий идет неприятный запах? Но это как говорится еще пол беды. А настоящие проблемы могут нагрянуть если произойдет протечка. Под вашей квартирой может располагаться как коммуналка, так и нормальная квартира с хорошим ремонтом. Протечка может произойти в вашем присутствии и когда вас нет дома. Даже если удалось избежать затопления других квартир, наверняка приходится разбивать свою плитку. В любом случае в этом нет ничего хорошего. Неизбежны нервотрепки и финансовые потери. Наверняка вам известна ни одна такая ситуация. Никто не хочет таких проблем.

Мы рекомендуем подходить к выбору, установке и монтажу сантехприборов комплексно и ответственно. Комплексность здесь заключается в правильном их подборе, установке и монтаже, с учетом ваших индивидуальных пожеланий и функциональных свойств приборов. Ответственность же это выбор мастеров сантехников и контроль скрытых работ при ремонте квартир. Наши мастера могут вам помочь не только подобрать но и установить и смонтировать любые сантехприборы.

k. Выравнивание стен и потолка

Общие требования к основанию: Выравнивание стен и потолка

Для обработки пригодны все твердые, прочные и чистые основания. Шпатлевка может обрабатываться на штукатурке, камне, кирпичной кладке, бетоне, гипсобетоне, легких строительных плитах, гипсокартоне, хераклите, изоляционных плитах.

В качестве основания под шпатлевку не пригодны поверхности, долговременно находящиеся во влажном состоянии, половые покрытия, стекло, пластмасса и металл.

Подготовка основания:

Старые покрытия клеевыми красками и одиночные участки других покрытий тщательно удалить. Основание хорошо очистить от всякого рода загрязнений. Трещины клинообразно продолжить. Основания, находящиеся в осыпающемся или мелящемся состоянии укрепить глубокопроникающей грунтовкой - «Дюфа Тифгрунд».

Инструменты для проведения работ:

Мастерок, шпатель, японский шпатель. Для шпатлевания больших поверхностей - специально предназначенный для этого мастерок.

Размешивание шпатлевки:

В зависимости от желаемой консистенции 1,5-2 части шпатлевки тщательно размешать 1 частью воды. Разведенная шпатлевка может находится в рабочем состоянии в течение 60 минут /по истечении этого времени затвердевает/, поэтому необходимо замешивать шпатлевку с расчетом возможной ее переработки в данный переод времени.

Для замешивания применять только чистые рабочие инструменты, чтобы отрицательно не повлиять на продолжительность работы со шпатлевочной массой /например время затвердевания шпатлевки значительно сокращают остатки гипса на рабочих инструментах/.

Рекомендации к проведению работ:

При заполнении трещин и отверстий шпатлевку плотно прижать к основа-нию и заглаживая стянуть. При поверхностном шпатлевании работать ровняющим мастерком - наностить и стягивать. При кладке строительных плит необходимо сначала зубчатым шпателем нанести шпатлевочную массу на плиту - на всю ее поверхность, точечным способом или ввиде утолщен-ных полосок, в зависимости от рода плиты и вида основания. В заключении плиту плотно придавить к основанию и выровнять с помощью ватерпаса /уровня/. Швы и стыки для лучшего внешнего вида загладить. При работе с гипсокартонными плитами пользуйтесь рекомендациями завода-изготови-теля данной плиты.

Нижняя температура при работе со шпатлевочной массой составляет + 3°С.

Чистку рабочих инструментов необходимо проводить водой, сразу же после окончания работ.

Хранение:

Гарантийный срок хранения - около 12 месяцев. Продукт следует хранить в сухом помещении. Не хранить на цементном полу.